??谨以此文献给我的父亲
文/谢 坚
2010年12月17日，是我开始南极之行踏上“前进号”破冰船的第一天。当航船离开港口没多久，我便接到电话，告知我父亲病情突变于北京时间18日凌晨3点半离开了人世。父亲患重病已七年，对这一刻的来临我多少有了心理准备，但噩耗传来的刹那，仍感到万箭穿心般的剧痛。天空仿佛一片黑暗，归心似箭的感觉从没有如此强烈。然而放眼处，四海茫茫，所在的“前进号”破冰船正如其名一样，只管按照既定的航程不停地向前进，哪容得我回头，回家，回望父亲哪怕最后一眼。万般无奈中，我只能任由“前进号”载着我前往冰天雪地的极地世界。本以为此次出行与往常外出一样，与年迈的父亲只是地域空间上的距离，从未想过竟然会是生与死的别离，我与父亲之间的“距离”从此遥不可及。如果这个世界真的可以遵照虔诚者的意愿行事的话，我愿意放弃极度诱人的南极奇遇，守在幽静的小村庄陪伴在父亲的身边，与家人一起享受着平静而淡然的生活。
一路上，我的思绪飞扬，脑子里不停地搜索着从幼时到童年，从少年到成年，再从中年到现在，所有成长过程中父亲在我记忆里的点点滴滴。父爱如山。当我为人父亲、年纪越来越大，慢慢体会到自己给予子女再多的爱总还是感觉不够，但是又不能让爱泛滥，变成溺爱。正如大家平日里所说的“慈母严父”，父亲的爱或多或少都曾被我们误解过，但是父亲从不辩解，也许他从一开始就知道，孩子们终究会长大，他们会明白的。南极诸多的美景牵引着我的视线，但我的脑海中，闪现的一直是父亲的容颜。心，一直揪着。南极天堂，希望可以将我的记忆与情感凝滞，把时间凝滞，让我与亲人永久相连。
谨以此文献给我的父亲，代表我最深的悼念。希望他在天之灵与我共享南极天堂。
南极并不遥远，遥远的只是那个起点。
（12月16日、17日）我从北京辗转30多个小时的飞机最终到达阿根廷火地岛的首府乌斯怀亚。乌斯怀亚是世界上最南的城市，它离南极半岛只有1000公里，是进入南极的门户，是名副其实的天涯海角。我就是在那里登上了满载我热情与期盼的“前进号”破冰船。当那片向往已久的净土真正出现在我面前的时候，依旧感觉震撼到心灵。这里的特殊环境会给人提供了一个暂时的“信息真空”，让我与尘世的繁杂相隔绝。在这样洁净的世界里，一切都是那么的纯粹，那么的简单，没有冲突、没有争执、没有时间感、没有现实的种种困扰。这里万物一体。
（12月18日）我们的“前进号”在开始的两天穿行在世界上最宽、最深的德雷克海峡。这里是世界各地前往南极洲的重要通道，但是由于受到极地旋风的影响，这片终年狂风怒号的海峡，有时掀起的巨浪可达一二十米，历史上曾有无数船只在此倾覆海底。于是，德雷克海峡被人称为“暴风走廊”、“魔鬼海峡”，是一条名副其实的“死亡走廊”。这是所有走这条线的人最为揪心的部分。“前进号”一路颠簸，且勇往直前。我努力去适应这种突如其来的变化，并且深信，在穿越过“死亡走廊”德雷克海峡之后，迎接我们的将是无限美好的景致。
南极这个亘古长眠的仙境一面向人类裸呈着自己冰肌玉骨、绝世无双的美姿，一面以其层层冰嶂、奇寒酷冷的肃杀之气凛然回绝了人类无数次好奇的拜访。一路航行中，我的脑海浮现出世界各国探险英雄们探索发现南极洲的传奇故事。著名的航海家：库克船长、威尔克斯、罗斯、阿蒙森、斯科特、沙克尔顿等，他们以过人的胆识和聪慧，开启了人类视野的另一扇窗口，亦为以后航海探险家们开通了极地探险之路。现今崭新的航海图上印制的每一个简单的山川、海峡、小岛与科考站的名字，其实都是航海探险家们历尽艰辛，甚至付出生命的代价为后人遗留下来的宝贵财富。南极是地球的冷源，对全球的气候有着极为重要的影响，就像罗兰?艾默里奇导演的灾难片《后天》所描述的那样??南极的某些变化，极有可能引起全球气候的异常。这样特殊且重要的背景赋予了南极科考非同寻常的意义。现在尽管依旧存在众多的困难，但是人类对于南极的科考，要去了解南极的热情丝毫不减。
在穿越德雷克海峡的过程，以及之后的许多时间中，专注于极地旅行的机构??极之美极地旅行专家曲向东先生??他曾一年内抵达南北两个极点，以及摄影家、生态学家，为我们带来丰富生动的南极洲专题讲座。除了教我们如何辨认颜色斑斓的各种海鸟和信天翁外，讲座也涵盖了南极洲的历史、环境、野生动植物和“国际南极协会”（IAATO）制定的南极旅游条约。另外，海达路德邮轮公司中国区代表刘结先生也向我们介绍了“前进号”伟大而传奇的极地探险史。这一切的精心安排让我们真正了解了关于南极的总总。
（12月19日）此时正是南极的夏季，是极昼时期，24小时天空都是放亮的。在南极，太阳总是很勤快，早上3点左右，就上班，晚上10点多，才下班。清晨，曙光初照，朝霞绚丽，空气清新至极。午后天气开始好转，南极开始展现它的真面目：雪山闪耀的光芒，万般旖旎；哈达般的云朵缠绕在山腰；鸟儿在海面上自由自在地飞来飞去。站在甲板上极目远眺，广袤无垠的白色浮冰在蔚蓝的海面上铺展延伸，浮冰与空气中弥漫的乳白色的浓雾交汇于天际中。这里的浮冰以精巧、流畅的造型展示在人们的面前，有房子，有枪支，有冰淇淋，只要你能想象的都有，像极了现代派的雕塑作品，美仑美奂，我不禁感叹大自然的鬼斧神工。蔚蓝的天空下，映照在海里的雪山冰峰显得格外的清秀透明，山与水，水与天，交相辉映，随着我的视线一直伸到大海的尽头，伸到天边。丽日蓝天下南极的瑰丽和壮观一览无遗，万千气象让人震撼、着迷，此情此景令人终身难忘。面对南极这样一片洁净的世界，我本能地按下快门，用镜头去诠释自己内心的感受，让南极的美景和我目睹南极的欣喜之情永远铭刻在记忆中。
文字在南极的静谧之美下显得苍白，不知道用什么词语才能恰如其分地描述我的心境。当西点岛和新岛就在眼前时，轻巧的冲锋舟在浮冰中自由穿梭，载着我们前往那里。西点自1879年以来一直属于Roddy和Lily Napier’s家族。我们在一个被保护起来的港湾登陆。从这里到Devil’s Nose 徒步行走2.5公里的距离。这里是几千只巨型黑眉信天翁和几百只总是相互打闹的企鹅的栖息地。游客从这里返回时会被邀请到Napier的家中品尝蛋糕并喝一杯咖啡或茶水。这个传统自1968年第一艘抵达这里的游船开始，即使是800人的团体也从不例外。
新岛则是拥有丰富的捕鲸和捕海豹历史的小岛。1905年它拥有第一艘工厂化经营的Admiralen号捕鲸船，定期往返于南大洋之间。新岛的环保机构??South Conzervation Trust 目前正在重新修建一个石头房子，这是由当年被流放的一个美国猎海豹者建造的。这个小岛是黑眉信天游、金图企鹅、王企鹅和海狮等的天堂。登陆新岛后进行1.5公里的徒步来到企鹅和海鸟的栖息地，在那里甚至还可以看到土生土长的兔子疾行在路上……
（12月20日）随着“前进号”的不断深入，被海冰冻结而静静矗立的冰山就越多，形态各异，令人目眩。在冰河上漂浮过来的硕大的浮冰旁侧，“前进号”相形见小。南极冰川是南极的骄傲，它拥有着无与伦比的冷艳。神奇的光线使布满洁白的冰山折射出神秘且异常迷人蓝色，其中有晶莹剔透的宝蓝，清澈洁净的湛蓝，淡淡悠悠的浅蓝，柔和明丽的蔚蓝，深邃莫测的藏蓝，音韵袅袅的粉蓝……这些层次缤纷，深浅不一的蓝色营造了一个神秘的世界，令人陶醉。棱角分明的平台冰山、润洁光滑的圆顶冰山、流线造型的不规则冰山，或陡峭，或婀娜，引人遐思。
传说在地球的最南端有一群已经退化的鸟族，它们已经不再渴望自由飞翔的优越感，于是化身成为凡间背着隐形翅膀的天使，在人间播撒快乐的种子。它们就是南极的“土著居民”??企鹅。它们身着“燕尾服”，走起路来一摇一摆，憨态可掬；他们站立的时候彬彬有礼，颇具绅士风度，看见它们的人们，都会忍俊不禁，心中充满无限的暖意。
企鹅是南极大陆的主人和象征，南极企鹅有7种：帝企鹅、阿德利企鹅、金图企鹅、帽带企鹅、王企鹅、喜石企鹅和浮华企鹅。虽然南极企鹅的种类并不多，但数量相当可观。据鸟类学家长期观察和估算，南极地区现有企鹅近1.2亿只，占世界企鹅总数的87%，占南极海鸟总数的90%。在南极沿海的每一个角落，几乎都可以看到企鹅活跃的身影。
斯坦利港是一个理想的避风港并且淡水充足，还可以提供泥炭燃料。因此，1840年初的时候就被选为新的首府，从此开始有人在此定居。在斯坦利港可以看到富克兰群岛几乎全部野生物种，有海狮、海豚、野鸭、高低野鹅……同时还有贪婪的火鸡和多米尼加海鸥在空中盘旋。远离尘世的斯坦利港居民因为勤劳、友善、合作而名声在外。定点越野车把我们从油轮码头载到“JVC游客中心”，进行了充满情趣的“斯坦利港历史漫步”和“富克兰自然漫步”。
（12月21日、22日、23日）晚霞总是把西边的天际涂抹、渲染得五彩缤纷，让人遐想联翩。南极大陆被冰盖着的表面，终年积雪不化。在冰盖的前缘，能看到另外一种景致。在这里，有秀丽奇状的冰瀑布和幻化多姿的冰洞。冰瀑布从冰川陡崖上悬挂而下，犹如洁白的玉带。冰洞内滴水凝成的各种冰体。琳琅满目，婀娜多姿，有在洞顶倒挂着的，如冰笋、冰柱等。在斜阳照射下，银光耀眼，真像一个水晶宫。
在天空还剩下一些光线的时候，我们经过了位于南乔治亚以西240公里，富克兰群岛东部1000公里处的“烟丝岩石群”。它由六个小岛组成，占地不到20公顷，最高峰海拔75米。这片区域于1762年被驾驶“极光号”的约瑟夫发现，因此原来被称为“极光群岛”。
在这个地球上，南乔治亚岛之美无以伦比，丰富的历史赋予南乔治亚更多的传奇色彩。它的岩壁伸出海面，显得荒凉而峻峭，在这个长逾一百英里的海岛上有着南极地区常见的阴冷的山峰、冰雪覆盖的陆地，以及悬踞的冰川，蜿蜒崎岖的海岸线点缀着造型奇异的冰山。南乔治亚岛的表面一半是经年不化的冰雪，一半是赤裸的岩石或者冻土植被，它作为南极洲无可非议的前沿景致，人们对它总是充满了各种奇怪的想象。南乔治亚岛经常喜怒无常??这一刻阳光明媚，但下一刻极有可能便天昏地暗、雨雪交加，之后又复风和日丽，仿佛什么也不曾发生。这个海岛着实令人捉摸不透，让人们爱恨交织。在这里海洋生物丰富，有多种企鹅和海豹，比如王企鹅、金图企鹅、毛皮海豹、蓝眼鸬鹚、南极雪燕、信天翁等，因此，南乔治亚岛被称为“南极野生动物的天堂”。
我们在南乔治亚岛的第一个登陆地点是Fortuna湾。Fortuna湾并非得名于古罗马的幸运女神，而是因为第一艘来这里的捕鲸船名为“幸运号”。在这里我们要经历5.5公里长的徒步之旅，终点是Stromness。
远处望时，千百只企鹅屹立在山峦的顶端，呈现出“黑白”的经典画面，整幅画面既充满美感，又气势磅礴。当登上企鹅栖息的岛屿时，耳边传来一阵阵喧哗的叫声，清冷的极地出现了一派生命的热闹。这些可爱的精灵们全然无视我们这些外来者的存在，在我们面前大摇大摆地走来走去，照旧忙碌着属于它们自己的生活。一只大的金图企鹅嘴里小心翼翼地衔着石子，跌跌撞撞地走着，珍而重之地把石子放在正在孵蛋的伴侣身边，垒起一个“家”的形状。霎时间，我被这一幅幅温馨的画面怔住，心中充满了温暖的感动。我一直深信，家永远都是游者最温暖、最厚实的港湾。
（12月24日、25日）圣诞节前夕，我们到达Grytviken。Grytviken是南极水域中的第一个捕鲸站，1904年由挪威人拉尔森船长成立。在这里有沙克尔顿的墓地和捕鲸人的教堂。1992年，“英国南极考察公司”和南乔治亚政府出资重修了管理者的房间并从此把它建成为一个博物馆。这个博物馆藏有丰富的当年捕鲸、捕海豹、探险时的物品，同时还有关于这个岛屿的历史回顾展。Grytviken港湾的对面是爱德华国王点，以前这里是英军的驻地，现在是“英国南极考察公司”下属的鱼类研究站所在地，同时也是唯一代表英国政府的海事指挥所的驻地。海事指挥所负责港口事务、通关、移民、渔政、邮政等事物。在这里，海滩上遗留下来的鲸鱼遗骨静静仰躺着，显示着它们在大自然曾经生存的悲壮。
博物馆的员工在船上开设临时邮局，在这里我们可以购买邮票并寄出盖有南乔治亚邮戳的明信片。前进号的船长RUNE Andreassen 先生带领他的员工在Grytviken的教堂诵念圣经、唱圣歌，驻船乐手也在教堂演奏了小提琴。不管是Grytviken还是“前进号”上，到处都弥漫着圣诞节的气息，圣诞音乐飘荡在每个空间，让人感到温情而愉悦。
（12月26日）“前进号”引领着我们一步步掀开极地神秘的面纱。航行经过了南奥尼克群岛，它由4个主要岛屿组成，加冕岛是最大的一个，西格尼、鲍威尔和劳拉岛与其他几个次要的岛屿以及29公里开外的几个遥不可及的小岛构成了这篇群岛。这个群岛在1821年被驾驶“詹姆斯”号的美国水手帕摩尔和驾驶“鸽子号”的英国水手鲍威尔共同发现。1933年南奥克尼岛成为南极地区第一个接待观光客的岛屿。我们航行经过位于南奥尼克南部的鲍威尔岛和劳拉岛之间的华盛顿海峡。这里的每座山峰的边缘都留下了一截截垂直的悬崖峭壁的壮观切割面，而巨大的浮冰在不断向外海漂移，天空中的白云飘荡着……整幅美景在海面的清澈倒影里，在蓝天白云中，在南极特有的纯净空气里，真是一幅绝对远离人间烟火的天堂般的胜景。
在茫茫的大海上航行，时间的概念变得模糊：分不清是星期几，也分不清是几点钟，昼夜的差别越来越小。每天夜里，天空只是在不到两、三个小时的时间内稍稍有些发暗。航行期间，大家总是在倒时差。明明已经是夜里三、四点了，却没有几个人睡觉。而到了上午九、十点钟，困意渐起，一直能睡到下午五、六点钟。“前进号”的船员开玩笑说，在南极旅行，最好是忘记白天也忘记黑夜，想几点睡就几点睡，想几点吃就几点吃，这样人才会觉得舒服一点。
（12月27日）在“前进号”上，中国团组特地举行了特别的“中国日”。我们的探险旅行保障队员：极之美极地旅行机构总经理周沫、极地线路规划总监伟韬、队员事务经理小企鹅??阎昆、小海豹??景然，用他们热情且真诚的心，为我们安排好探险旅行的每一个细节，给我们留下了十分深刻的印象。在这天，极具中国特色的食物、活动纷纷登场。举办的活动有乒乓球、中国象棋，很多人兴致勃勃地参加了活动。最具有挑战性的要数晚上的饺子宴，因为饺子是需要大家共同完成的。“中国日”的诸多活动，让每个在游轮上的中国人倍感亲切，我依稀嗅到了家乡熟悉的味道。在南极，我们这样一个大家庭中的每一个成员，彼此相互分享快乐、团结且友善。航船也在“中国日”这一天经过了象岛。
象岛，是一个具有传奇色彩的名字，他是南极地区的符号，就像合恩角的名字对于水手来说就是避风港的符号一样。1914年这里曾经居住了22名计划与沙克尔顿共同穿越南极的探险队员，他们在这里等待了4个月，直到最终获救。南极探险史上最伟大的，但并不为人知的英雄约翰?罗伯特?弗朗西斯（被称为弗兰克）维尔德带领这些人在极端严酷的条件下，吃住在两条倒扣的救生船中最终获救。这里聚集着少量的帽带企鹅，还有一个与此地景观并不协调的半身铜像矗立于此。这个铜像是智利海军舰艇伊尔戈号的船长路易斯?帕尔多，正是这条船解救了沙克尔顿的弟兄们。
为了鸟儿的安全，在天色渐暗的时候，我们会拉好窗帘遮挡住房间的光源。它们才是这里的主人，而我们只是匆匆来去的外来人，彼此之间的相互尊重与谅解才能使南极至高无上的大美体现得淋漓尽致。南极是自然界天工的写意，而最令我为之倾倒的是它们还有活力??南极冰川就是百变的精灵，它们会崩裂，会溶化，会撞击，会倒塌，会漂移。它们的风采瞬息万变，但永远精彩。这正是南极冰川带给我的惊喜和震撼。
（12月28日）惊喜和震撼之时，得知我们的“前进号”驶向了乔治王岛。乔治王岛是南设德兰群岛中最大的一个岛，因乔治王三世时代之后得名。岛上气温较高，风光旖旎，超过90%的地表都是永久冰冻的状态，不仅是海鸟、企鹅、海豹等极地动物的聚集地，也是南极地区科学考察站最为密集的地方，共有13个，其中包括1985年设立的中国长城科考站。这些站都常年工作着，担负着众多领域的研究工作，包括生物学、生态学、考古学。乔治王岛也是南极船游经常探访之处，所以使得该群岛成为有最多人类活动的南极岛屿。
南极是地球上为数不多的几个维持着自然原貌、没有被人类大规模改造的地方之一。人们在这里不光与自然环境和谐共处，还与这里的动物和谐相处，这要归功于以《南极条约》国组织为首的国际机构对南极环保的提前介入，而且，每一条船只和每一个进入南极的人，都必须奉行严格的守则，才使得南极在30多万人次涌入的50多年里，依旧保持纯净、自然的原生态面貌。南极并不是沉默的大陆，各种具有旺盛生命力的动、植物在这里竞相生长。宽阔的海上时不时就见到鲸鱼在水面上翻滚，浮冰上逍遥自在的企鹅，海鸥、信天翁不停歇地在海面上飞翔。海豹也是南极的一大族群，栖息于南极辐合带以南的海豹有6种，即锯齿海豹、象海豹、豹型海豹、威德尔海豹、罗斯海豹和海狮。
杨基港湾有一个最吸引旅客的地方，那就是在杨基港湾的阶梯状悬崖上可以看到大概4000对孕期中的金图企鹅。天空晴朗，冰川悬崖成为我们镜头中绝佳的背景。从杨基港可以眺望麦克法兰海峡尽头的利文斯顿岛和半月岛，并且还能看到鲸鱼们进餐的地方??布兰斯菲尔德海峡。我们登上陆艇近距离游览杨基港。这里的常客??海豹，是我们特别锁定的目标。海豹们大多慵懒地躺在冰面上，舒心享受着夏日带来的暖阳，时而睁开眼睛，伸伸懒腰；时而抬起头来，打个哈欠；时而扬起鳍掌，挠挠痒痒。一切显得那么的安详。
回想起大陆架上的动物，当它们见到人类的时候，晶莹的眼睛中总是会闪烁出恐惧、惊慌或者愤怒的神情，继而逃之夭夭，躲避藏匿。而身处于世界之南的这些精灵们，从它们的眼神中我读出了友善、和谐，它们总是那么从容泰然地面对着我们这些来访者和镜头。这是一种人类与动物和谐、和睦相处的全新体验，也是一种触动灵魂的真挚。我们的话语缓缓，步覆轻轻，油然而生的是我们对动物们生命的尊重和怜爱之情。
（12月29日）晚间“前进号”已经载着我们穿越了布兰斯菲尔德海峡，那时整个世界出奇的安静，凝神静听南极的声音，耳畔响起的只是冰山融化时，成千上万小气泡冒出水面所微微发出的声音。
南极海峡身处南极半岛的最末端，介于迪尤尔维尔岛、杰因维尔岛和邓迪岛等几个岛屿之间。这个海峡得名并不是因为它的位置，而是1903年经过这里的挪威南极探险船??南极号，船长是具有传奇色彩的挪威人拉尔森。南极巨大的冰架孕育了长达数英里的平顶冰山。威德尔海强劲的海流将这些巨大的平顶冰山向北冲到南极半岛东北端的南极海峡。南极的冰山在几千万年的存在中，依旧是自然界中最为纯净、密度最高的冰体。船员们赋予这里一个美丽的名字“冰块巷”，一眼望去那大小不一形状各异的浮冰，感觉如同身处世外桃源。因为两边都布满冰山和浮冰，48公里长的海峡通常很难全程穿越，所以“前进号”必须根据冰面的情况决定航行的距离。
我们在早上经过了南极海峡的布朗断崖。它位于南极海峡的岸边、南极半岛的最高处。顾名思义，这里的主要自然景观是一处高达475米的悬崖。高耸的锈黄色的绝壁是火山的起源，海滩上到处是熔岩“炸弹”，布朗断崖是阿德利企鹅、金图企鹅、黑背鸥和岬海燕繁衍下一代的圣地。但因为天气骤变，突如其来的狂风阻挡了我们登陆布朗断崖的安排。在航船上，我们极度惋惜地与布朗断崖擦肩而过，这对于我们来说无疑是一种遗憾。其实，在南极的旅途中，每一天的行程都必须取决于当时当地的气候和运气。对于我来说，这样的旅程每一天都是崭新而且唯一的，这种过程的不确定性，恰恰非常适合我的冒险精神和不拘常规的旅程诉求。遗憾之余，我们登陆到布朗断崖附近的另外一个岛屿，但是同样令我们惊叹不已，让我们更加深信，南极果真处处美景。当我们靠近岸边时，已经看见岛上密密麻麻如同蚂蚁一样分布的企鹅，无比壮观，一群一群的阿德利企鹅整齐地排着队朝我们走来，白色羽毛在阳光下反射出金色的光芒。每个人都发出了不可思议的感叹。在极具经验的船员的指导下，我们以最好的角度欣赏到了企鹅们安静地坐在那里观看自然风景的滑稽表情。这是我们探险行程中最有趣味的地方。这里柔弱、可爱的阿德利企鹅和金图企鹅的小宝宝两个一起躲在妈妈或爸爸的肚子下面，探出头和半个身子，看着父母，张开小嘴，叫唤着。父母马上低下头，从肚里倒出些鱼、虾来喂它们。大人习惯把自己的小孩藏在羽翼下进行保护，天性使然，企鹅又何尝不是？
突然想到在途中放映的纪录片中，大企鹅在被海豹攻击之后，血侵染了它的身体，但是它却还试图走回岸边给他的宝宝喂食，最终不支倒地，眼睛里充满着无尽的遗憾。我的心一阵抽紧。在这个遥远的南极冰川，动物和人类对孩子拥着一样的至高无上的爱。此时此刻，我极度思念远在国内的亲人。
（12月30日、31日）迪塞普申岛是一处独特的环形火山岛，火山口的一部分坍塌，形成了一条天然航道，因此我们可以从这个被水淹没的火山口欣赏令人叫绝的天然港口。进入这个岛屿需要经过被称为“海王星风箱”的约200米宽的入口，因为进入这个地方总是伴随着强风象海星王在怒吼一样，因此得名。在入口中间有一块巨大的岩石潜伏在海水中，因此对于光临迪塞普申岛的游轮来说，只能容船身100米宽以内的船只通过。鲸鱼湾在船舷右侧慢慢展现在我们的面前。鲸鱼湾自1905年开始就设立了捕鲸船的维修厂。但是，这里的基地和捕鲸站都被连续的火山喷发造成的泥石流所毁坏。
鲸鱼湾是一个理想的“极地冰泳”的地方，有部分冬泳爱好者开始了他们的极地挑战；有部分驴友开始了单程约2.6公里“鲸鱼湾?Baily Head”的徒步穿越活动等。在这里人们各得其乐，用自己喜好、特有的方式诉说着对南极无尽的情感，并作为永久的珍藏。
新月形的岛屿在利文斯顿岛美轮美奂的雪山和冰川的映衬下显得格外动人，2000米长的小岛把月亮的倒影诠释得极为绝妙，这就是半月岛。半月岛就像一颗璀璨的宝石镶嵌在极地的皇冠上。这里具有多样性的极地景观。栖息着大量帽带企鹅的巨大岩石，对于这次探险之旅来说是一个理想的驻足点。岛屿的山不高，路面平坦。锯齿状的岩石和凹凸起伏的山崖也是南极燕鸥、黑背鸥、白鞘嘴鸥和威尔森海燕的家园。我们登陆的地点十分平缓，在开阔的沙滩上一条破旧的渔船静静地躺在那里。登上小山丘后，利文斯顿岛的美景尽收眼底，面前的这片水域曾看到过驼背鲸繁殖的场景。对于喜欢拍照的我来说，半月岛为我提供了许多极富南极亮点的以野生动物及其所构成的风景区作为背景的摄影机会。
（2011年1月1日）2011年1月1日，一切从新。在返航的途中，我们还得穿越德雷克海峡，但之前的经验已让所有人有所准备。南极极端纯净的环境也意味着极端脆弱，它需要人类精心的呵护。从南极回来的人不能带走那里的任何东西，除了记忆和一颗纯净的心。风平浪静的夜晚，迎来船长的告别晚宴。距离乌斯怀亚越来越近，海面上终于看到其他船只了。而我，也终于能够踏上归程，回家祭奠我的父亲！
时间总是毫不留情地带走属于我们的很多东西，时间对于人类来说是永远不够的，很多美好的东西真的只能存放在心里。冥冥之中，我感觉我的父亲一直与我同在。
